Femeile vin de pe Venus, bărbaţii de la băut Femeile vin de pe Venus, bărbaţii de la băut

Avem un perete cu mucegai. Ce facem cu el?

Apartamentul nostru are un perete pe Nord. În fiecare an, iarna, se umple de mucegai. Ultima dată, când Nic era în spital, l-am curățat chiar eu și nu aș putea să zic că a fost o experiență prea plăcută, pentru că era plin de mucegai și pe deasupra geamurilor și a trebuit să mă cocoț pe un scaun și să pulverizez spray-ul ăla în sus, cu riscul să îmi sară picături în ochi și în cap. M-am blindat eu cu niște ochelari de soare și cu o căciulă, dar tot mi-a tremurat inima-n mine să nu mă orbesc cu mâna mea. Am scăpat întreagă, dar am împroșcat draperia și cearșaful de pat, care s-au decolorat instantaneu. Iar acum vine din nou iarna și sunt îngrozită de peretele cu pricina.

Întâmplarea face că tocmai mi s-a propus să vă informez despre intrarea în România a unui produs destinat termoizolării pereților, care e folosit în Germania de 10 ani. Se cheamă Multipor, e produs de Xella și nu vă pot confirma dacă e bun sau nu, pentru că nu l-am folosit, dar iată informațiile care pe mine m-au convins să îl încerc:

    • Este ușor de montat. Se lipește, ca faianța, cu puțin mortar, și se montează fără rosturi;
    • Este 100% ecologic. Ingredientele principale sunt apa și nisipul;
    • Are milioane de pori, care permit transferul de vapori de la interior către exteriorul casei. De aici și numele de Multipor;
    • Are o structură rigidă, asemănătoare cu zidăria (nu se ciobește dacă îl lovești cu un colț de mobilier și nu se rupe dacă agăți un raft de el);
    • Nu arde;
    • Izolează foarte bine, ceea ce se reflectă imediat asupra cheltuielilor cu agentul termic;
    • Se prezintă sub formă de plăci mici, ușoare și simplu de manevrat;
    • A fost folosit pentru termoizolarea stadionului Allianz Arena și a noului sediul al Consiliului European, cel din urmă fiind obligat la cele mai înalte standarde de sustenabilitate, termoizolare și protecția mediului;

Screen Shot 2013-11-11 at 11.37.48 PM

Iată și niște cifre:

Screen Shot 2013-11-11 at 11.07.48 PM

Mai multe detalii aici.

În ce mă privește, nu am absolut deloc chef de balamuc și mutat mobile, dar decât să ne umplem de mucegai iarăși, la iarnă, cred că o să luăm niște Multipor d-ăsta și o să chemăm meșterul să ni-l pună pe nenorocitul ăla de perete, pe care-l urăsc din toată inima mea. Voi reveni cu un update, după ce trecem la fapte, dacă trecem. Sper să nu învingă lenea și să plătim pentru ea la iarnă. 🙄

51 comentarii

  1. Este indicat aerisirea incaperii min 30 min zilnic . Pe langa asta ce fac baietii in poze e super ok 😀

  2. si nu se intampla acelasi lucru ca si cu izolarea “normala”? adica sa se lafaie mucegaiul pe sub polistiren? dupa cum ne-a explicat noua cineva, daca nu se iau in calcule umezeala, pozitia peretelui, incalzirea si nu mai stiu ce chestii, si nu se personalizeaza izolarea in functie de asta, e degeaba, mucegaiul continuand sa se dezvolte, dar probabil ca nu vizibil… naiba stie, la noi dormitorul e aproape complet sub asediu:(

  3. Multipor-ul asta se foloseste numai pe interior sau poti sa-l aplici si pe exteriorul apartamentului? Multumesc anticipat pentru detalii!

  4. Sunt multe detalii interesante si utile. AM cateva link-uri pentru voi:
    Ce este Multipor: http://www.termoizolareinterioara.ro/multipor-pentru-ca
    Cand ajuta Multipor si ce beneficii:
    http://www.termoizolareinterioara.ro/multipor-pentru-ca

  5. simo,
    e ok,dar ai uitat sa adaugi neste costuri suplimentare pentru aia de se inacapataneaza cu mopu si cu sprayul:medicamentele pt afectiunile cauzate de mucegai,care te duc cam la 300 euro/an pt 2 persoane.
    ianinte trebuie decopertat pana la caramida,zidarie sau c eo fi.de vreo 11 ani am lupt cu asa ceva.
    se poate face izolatia pe exterior,avantaj c anu fura din spatiu, dar ,pt bloc se face de catre alpinisti utilitari si un perete costa cel putin 100 de euro doar manopera. la asta adaugati faza aia misto,cand se degradeaza, se infiltreaza si incepi sa dai cu banu ,ca nu vezi de unde:
    sotia: io crez ca-i de la imbinarea placilor.
    sotu:ei as, n-au lipit polistirenu bine iexact deasupra capului meu.le-oi fi zis tu special sa te razbuni pe mine.
    sotia: nu iubire,sigur e la mijolc,ca am lasat-o pe soacra-mea o zi sa ii supravegheze si scorpia nu le-o fi dat sa manance muncitorilor.
    sotu: ce-ai cu mama? au furat aia material. io zic s-o chemam pe ma-ta sa vaza din exterior unde o fi. stam doar la 8.

  6. nu e mai simplu sa scrii de bine despre primar? poate iti pune blocul pe lista celor care sunt “reabilitate termic gratuit”

  7. Despre izolarea exterioara, nimic ? De acolo provine frigul (asta cu caldura care iese si frigul care intra e o prostie, nu are pe unde sa intre ca nu sunt “amenajate” cai de iesire si de intrare separate… se ajunge, întradevar, la un soi de echilibru termic), deci acolo se începe lupta contra umiditatii.
    Ce nu am mai priceput, ce sunt aia RON ?

  8. Frumoasă publicitate. Ieri cu ING Pay, astăzi cu Multipor, mâine o să spui că merită să cumperi produse bio pentru că sunt mai scumpe. Nu ţi-a placut faza cu epilatorul, nu e pe placul tău. Doar 99 de lei?!?” Ce naiba, eşti brunetă. :mrgreen:

  9. mihai tanase, ron sunt lei dupa revigorarea din 2005 cand li s-au taiat patru zerouri din coada.

    s eprecizeaza ca-s si materiale pt exterior.
    acolo musai pui si manopera alpinistului utilitar care-i mare, plus manopera cand intervine sa vada unde au aparut defectele.
    sotul e si alpinist utilitar, unul dintre putini care stiu sa lucreze cu tencuiala, izolatia si stiu ce jelanie e in bransa. vin din Moldova saracii, lucreaza si pe 50 lei/zi si tencuiesc la mila Domnului.eu personal nu il mai als si nu mai face asa ceva de cand ne-a murit un prieten caruia i s-a taiat coarda si era doar intr-o coarda,gresala grava.

    daca tocmesti o echipa, musai sa le ceri CV-ul:pe unde au mai pus, ce lucrari au izolat.ca daca doar au spalat ferestre si acoperit rosturi de dilatie,vax albina. de ex sotul avea in CV:izolarea sediu BCR de la Universitate, Marriot, vreo 20 de blocuri, fabrica de paine Titan.

    plus ca esti conditionat de vreme:din aprilie pana in octombrie,ca noaptea musai sa ai temperaturi pozitive de peste 5 grade.

    nu iti fura din spatiu, dar nici receptia lucrarii nu o poti face.

  10. @ Nike : Aha, deci pe bucatile din plastic din buzunare, din 2005, scrie RON ? No fain, pe alea cu Lei le pun la colectie.

  11. @Gheorghe B.: să-ți explic diferențele între epilator, asta de azi și aia de ieri? mai bine nu, mi-e să nu ți se facă răuț. :mrgreen: vezi că o să mai fie și mâine. și sunt marcate. și la tag-uri, și pe bara roz de sub text. verifică acolo, înainte să citești. sau mai bine mergi și citește bloguri fără publicitate. eu nu sunt dispusă să muncesc gratis, pentru tine, că nu ți-a luat mama ta cadou internetul, cu mine în el. 😉

  12. nu, denumirea de ron e strict fiscala.

  13. Interesant…oare e bine sa izolezi un singur perete din casa? Ca pe urma o sa fie alt perete care e “cel mai rece” si o sa apara mucegaiul aclo, chiar daca nu e orientat spre Nord. Eu, in locul tau, daca as avea bani si nervi pt deranj, cred ca as izola toti peretii. Soacra mea a patit tot asa la un perete, dupa ce a schimbat geamurile prin care batea vantul cu unele etanse. A izolat peretele respectiv cu vata minerala, mucegaiul s-a mutat la alt perete….Pana la urma, a fost nevoie sa izoleze tot, inclusiv podele si tavane.
    Casa mea e izolata cu vata minerala pe interior si polistiren pe exterior si platesc cam 150 de lei pe luna pt incalzire (160 mp) Si sunt friguroasa, nu am 18 grade in casa, am 24, ca numa’ asa ma simt confortabil. Deci, din punctul meu de vedere, izolatia termica de calitate e un mare, mare, urias avantaj, chiar daca la inceput ti se pare ca e scump, nu poti compara confortul pe termen lung, si economiile la incalzire. Plus ca nah, mai si protejam mediul daca avem locuinte cu consum energetic redus 😀

  14. @ela: noi vrem să ne mutăm, la un moment dat, și am zis că nu mai facem nimic până atunci. cum însă vine din nou iarna, poate că ar merita să încercăm o cârpeală… nu știu 🙄

    • Pentru mucegai si chiar inainte de a face perete fals este bine si daca se mai gaseste zama de carbit volosit in sudura cu autogen este metoda veche dar benefica miroase un timp dar este perfect am facut si a dat roade eu nu mi-am facut ca da nu stie prezentul ce aduce viitorul va salut

  15. am avut si eu un perete din asta cu ani in urma.era chin cumplit….se innegrea in 2 zile…daca nu am dat si cu mama si cu tata solutiilor ,,minune”…nimic…imi facea in ciuda.era in bucatarie si trebuia sa acopar mobila,sa mut vase etc. , de fiecare data cand dadeam cu din alea.si manusi si masti..si aerisit dupa normele aprobate.ne-am mutat !! :))

  16. Simona, interesul lor e să-și vândă produsul; normal că-l vor lăuda în fel și chip. Doar nu te duci la un vânzător de Oscillococcinum să-l întrebi dacă te vindecă de răceală; te duci la un medic bun, care îți va spune că e 100% zahăr fără nici măcar o moleculă de substanță activă, dovedită medical, și e clasificat drept produs homeopat cu rezultate egale cu orice alt placebo.

    Ar fi o idee bună să discuți cu un arhitect care are niște ani de studii și experiență în spate, să-ți explice într-o jumătate de oră cum e cu izolarea: de ce se face pe exterior și nu pe interior, cum e cu punctul de îngheț, cu materialul peretelui, cu porozitatea/respirabilitatea, cu orientarea spre punctele cardinale, cu latitudinea geografică vs. grosimea izolației, cu condensul și mucegaiul, etc.

    Vărs aici esența acestor informații, dar verifică-le cu un specialist în proiectare competent, nu cu unul care vrea să-ți vândă ceva.

    Partea 1 – peretele rece care favorizează condensul:
    – în sandvișul perete-izolator e un gradient de temperatură, de la temperatura de interior (20 grade) și cea din exterior (-10 grade, să zicem);
    – în acest gradient, punctul de îngheț vrei să fie în interiorul stratului izolator, pentru ca peretele din beton/cărămidă să fie mereu la temperaturi peste 0 grade;
    – de aceea, în funcție de latitudinea la care te afli (și deducând astfel clima și asprimea iernilor) se calculează grosimea izolației exterioare pentru ca peretele pe care se aplică să nu înghețe; în România ar trebui folosite plăci de polistiren pentru exterior de 10cm grosime, nu de 5 cum pun unii fiindcă e mai ieftin și „las’ că merge și așa”;
    – dacă peretele este rece fiindcă e neizolat sau prea puțin izolat la exterior, va favoriza apariția condensului și va scădea gradul de confort termic;
    – reducerea condensului se face prin aerisirea camerelor și lăsarea peretelui neacoperit, cel mult tratat la suprafață cu o tencuială și var care să respire, în nici un caz cu vopsea (lavabilă sau nu) care îl astupă complet;
    – dacă peretele interior e acoperit de izolație termică, atunci tot trebuie să existe o membrană care să permită drenarea condensului acumulat între izolația interioară și perete;
    – izolația interioară doar maschează eventualele probleme ale peretelui (mucegai, ciuperci, condens, crăpături), trebuie acoperită cu un perete fals (rigips) și, astfel, reduce volumul util al camerei.

    Partea 2 – umiditatea aerului care favorizează condensul:
    – camera trebuie aerisită periodic, mai ales în sezonul rece, când umiditatea produsă chiar și prin respirație se acumulează repede și se poate condensa;
    – geamurile clasice cu tâmplărie din lemn erau prost făcute, sufla crivățul prin ele, și de aceea toată lumea vrea să le înlocuiască;
    – cea mai bună soluție la geamuri este cu geam termopan (termopanul fiind de fapt doar pachetul din două foi de sticlă cu spațiu între ele și izolator pe margine jur împrejur, nu și rama!) montat în tâmplărie din lemn, fiindcă lemnul este natural, eco, și permite un foaaaaaarte slab curent de aer care e suficient pentru a ventila ușor casa;
    – soluția ieftină vândută la noi este de geam termopan în tâmplărie din plastic sau metalică, cu garnituri din cauciuc, care închid ermetic totul și stai ca în borcan; foarte puțini producători de geam termopan din tâmplărie metalică sau plastic prevăd și fantele de aerisire opționale în rama geamului, prin care să compensezi această închidere foarte bună;
    – la nevoie, folosește un higrometru pentru a vedea nivelul de umiditate, și controlează excesul cu ajutorul unui dezumidificator (chimic – o cutie din plastic cu un hidroabsorbant, se găsește în orice hipermarket ca și consumabil, la fel ca detergentul pentru toaletă, sau electric – aparat de dezumidificare cu rezervor, sau unele instalații de aer condiționat cu funcție de dezumidificare, de verificat dacă poate fi folosită iarna).

    Net, ce ar trebui să faci:
    1) să chemi o echipă să curețe chimic și mecanic mucegaiul, dând cu o soluție care să prevină reapariția lui măcar o jumătate de an;
    2) să izolezi pe exterior peretele – te costă câteva sute de lei pentru plăcile din polistiren pentru exterior, diblurile lungi din plastic și spuma ce se pune jur împrejur lângă marginea fiecărei plăci (nu într-o plăcintă mare în mijloc, cum fac muncitorii puturoși în stil „las’ că merge și așa”, și apoi nu izolează bine și-ți cad după câțiva ani), și o zi de muncă; cu închiriatul schelei exterioare e mai costisitor, dar cu o echipă de alpiniști utilitari se rezolvă mult mai ușor; vorbește și cu vecinii, poate faceți o treabă împreună;
    3) să te duci cu o falcă-n cer și una în pământ la cine ți-a vândut termopanele în stil „las’ că merge și așa”, să-ți monteze și fante de ventilație de care trebuia să-ți spună că există și la ce sunt bune, că prin alte țări cu apă caldă ar fi fost buni de plată pentru apariția mucegaiului;
    4) să te duci cu documentele la primărie ca să soliciți, în baza legii, scutire la impozit pe anul viitor, pentru că ai adus îmbunătățiri la clădire.

    Nu aștepta proiectul de reabilitare termică de la primărie. Se mișcă foarte lent și e făcut extrem, extrem de superficial. Peste câțiva ani vor începe să pice de câte ori trece tramvaiul.

  17. Izolarea la interior a unui perete face mai mult rau decat bine din punctul de vedere al condensului (si mucegaiului ca rezultat final). Solutia durabila este izolarea la exterior catre finele verii, aerisirea zilnica, incalzirea camerei pe perioada sezonului rece. Or veni astia cu produse miraculoase, dar pe termen cel putin scurt si mai mult ca o aruncare a gunoiului sub pres, deoarece nu cred c-au revolutionat astia fizica si ingineria peste noapte, fara ca specialistii (printre care ma numar) sa afle.

  18. PS: Comentariul meu nu este unul personal la adresa ta, Simona, ci pur si simplu in fata unei firme care-si face publicitate oarecum mincinoasa (nu neaparat a caracteristicilor materialului ci a fenomenului).

  19. titel, e super ok ce zici, numai ca daca simo nu vrea sa stea urmatorii zece ani acolo, n-are sens pe exterior.e mult, mult mai scump.
    un metru patrat manopera in exterior costa 50 de lei. asta daca e in extrasezon si e echipa de incepatori. de obicei de 15 euro negociabil.
    la 50 de lei/mp, la 40 mp apartament pe colt inseamna manopera 2000 de lei.

  20. Nike, eu nu am dat sfaturi ci am vrut doar sa clarific anumite aspecte generale. Mai departe ce face fiecare, nu pot eu controla. Ideea e ca e bine ca lumea sa fie informata corect, fiindca la izolarea interioara mucegaiul nu dispare, iar in 10 ani poti dezvolta niste boli de plaman de toata frumusetea, fara a sti de unde…

  21. Julia, nu e neaparat valabil ce zici tu. De obicei, peretii mucegaiesc, in interior, pt ca un perete e mai rece decat restul peretilor si prin urmare pe el se depune umezeala din casa, sub forma de condens. Daca toti peretii sunt izolati la fel de bine, condensul se depune, de ex., pe geamuri (transpira geamurile pe interior). Daca pui geamuri de buna calitate, noi, intr-un apartament neizolat, cu pereti de ciment, nu mai transpira geamurile, care au izolatie buna, ci transpira zonele de beton din pereti, si te trezesti cu mucegai acolo, etc. Deci nu neaparat conteaza ca izolatia sa fie pe exterior, ci conteaza ca toti peretii locuintei sa aiba aproximativ aceeasi temperatura/grad de izolatie, si sa nu existe punti termice (zone mai reci). Deci, daca exista centuri de beton combinate cu zidarie de caramida, betonul trebuie izolat suplimentar fata de caramida etc.
    In cazul Simonei, daca peretele ala mucegaieste pt ca efectiv e punctul cel mai rece din casa, poate ca izolatia o sa ajute si, cu aerisire corespunzatoare, sa nu mai apara mucegai in alta parte. Dar solutia optima e izolarea completa a locuintei, da, de preferat la exterior, insa se pot realiza foarte bine izolari interioare cu materiale care permit peretelui sa respire (de ex vata minerala).

  22. Eu aș fi curios dacă e bun și pentru lilieci… 😀 N-am nici perete spre nord, nici mucegai, dar am o crăpătură care străbate blocul de sus în jos și trece chiar pe lângă geamul de la dormitor. Iar în crăpătură am lilieci; familii întregi cere chițăie cum se întuneca afară și ies la agățat, de ți-e frică să mai scoți capul pe balcon, să nu ți se înfășoare vreunul în freză. Într-o noapte de vară când dormeam cu geamul deschis, m-am trezit cu unul în dormitor zburând bezmetic din perete în perete, iar altă dată maică-mea a băgat mătura în masca de sub chiuvetă și a scos pe ea alt șobolan înaripat, întins pe mătura ca logo-ul de la Batman. … Șobolan pe care nu l-a văzut inițial, și l-a plimbat puțin cu mătura prin casă, până li s-au întâlnit privirile și au început să urle ca la concurs(liliacul mai puțin, că era amorțit și derutat de lumină).
    Mă gândesc că niște plăci din astea puse peste ei dimineață, când sunt toți acasă și se bagă la somn ar rezolva problema. … Mai aveam niște bufnițe în niște copaci din fața blocului și se mai ocupau alea de ei, dar am impresia că au schimbat și ele meniul…

  23. Cand e vorba de izolare interioara toata lumea are o parere. Toti am stat de vorba cu un mester sau mai stim niste lucruri auzite pe ici pe colo. Fiecare pretinde ca parerea lui e cea mai buna. Dar multe din lucrurile expuse aici sunt simple opinii, nu date verificate. Sa fim seriosi. Cati din cei de aici ati vazut sau studiat produsul indicat aici? Poate nici unul, dar toti avem o parere despre el. Inteleg ca parerile vizeaza o categorie, ca sunt generalizari, etc. Unii spuneti ca nu sunt indicate nici in ruptul capului izolarile la interior. Este drept pana la un punct. Izolarile la interior trebuie facute cu cap. Daca veti utiliza produse chimice acestea vor face mai mult rau. De asemenea, alte solutii precum vata absord apa si e nevoie de o bariera de vapori care mai ia din spatiul camerei. Dar pornind de la aceste date s-a generalizat, nu? In mod clar nici produsul asta nu e bun. q.e.d. Poate nu e chiar asa. Multipor e natural 100%. Practic e un fel de bloc de BCA mai subtire. Lipit de perete e ca si cum ai ingrosa peretele avut. Un perete mai gros are un transfer termic mai slab. BCA-ul permite si transferul de vapori,deci nu are cum sa apara condens sub izolatie si nici nu e nevoie de bariera de vapori.Nu zic ca produsul asta e minune sau mai stiu eu ce. Dar nu trebuie desfiintat fara a face macar cunstinta cu el. Sa vedem cine e, cum il cheama, ce face. Dupa aia ii putem da in cap, dar macar sa stim cui ii dam in cap, nu? 🙂 PS: Sediul Consiliului Europei din Bruxelles e termoizolat cu Multipor la interior

    • singurul material multipor ar fi metoda.Dar pretul e cam scump

    • Din tot ce se povesteste ar fi si nu si da un pic de adevar dar pentru totii de stiut daca ai mucegai in casa nu trebuie izolat dar poti face un perete fals lasind doua cai de ventilare pentru a face accea ventilatie si totul va fi ok

  24. Noi am facut o astfel de izolatie acum … 30 de ani, normal, cu materialele care se gaseau atunci: polistiren (”zapada artificiala” ) prinsa cu bolţuri de perete, peste ea am pus rapiţ ( acum se poate folosi plasa aceea de plastic), după care am tencuit si varuit. De atunci nu am mai avut niciun fel de probleme.

  25. domnul catalin tz,va avertizez ca sunt numai la un click distanta de a sesiza green pace-ul pentru ca vreti sa stricati ecosistemul planetei bagandu-i la clauzura pe bietii lilieci.
    da’ vara cand va scapa de tantari sunt buni, nu?
    stiti dvs ce loc,ce veriga importanta sunt ei in ecosistem?

    desi banui ca-s modificati genetic,ca zici ca locuinta lu matale arata civilizat,deci nu aduce a pestera.

    si trei, zi merci ca nu ai cucuvea si nu stai pe strada sau si mai rau, la sat.ca la mine cand canta cucuveaua se viziteaza toti juniorii strazii de la 70 de ani in sus, unii pe altii,se cerceteaza de sanatate si rasufla usurati cand aud ca la cateva strazi distanta a dat unul ortu popii…………..vezi,de la cucuvea e. am zis io!

  26. Vine baiatul din poza, sa imi monteze chestia? Ca daca da, vreau si io. Asa, montare cam o data pe saptamana.

  27. Citesc, mai citesc inca o data si cu toate ca am vazut la tag ca e publicitate nu-mi vine sa cred ca sunt firme care ne cred prosti, da; prosti, nu asa… Am venit de curind din Germania, Offenbach si acolo am vazut ca se izoleaza la greu cu POLISTIREN DE 10 cm. Asa ca sa mai lasam vrajala asta cu import Germania , unde se foloseste de 10 ani, sau alte perioade. Eu, personal, recomand la toata lumea sa izoleze cu polistiren, e foarte bun si mie mi-a cistigat increderea , ca sa citez o reclama , ca tot e publicitate pe aici. Am casa izolata cu polistiren de 5 cm si nu am nicio problema, chiar aveam intr-un colt , de la sud, mucegai iarna, dupa anvelopare a disparut.
    In cazul tau, Simona, pune polistiren de interior si vei scapa de condens si mucegai, sau vorbiti cu Piedone sa va izoleze blocul si vei scapa definitiv de problem. Bafta!

  28. Nu stiu cum de nu ti-a venit ideea geniala de a sparge peretele. Crede-ma, pe peretii sparti mucegaiul nu se prinde, fata! :mrgreen:
    Fa-o si daca o sa mai ai mucegai dupa aia poti sa-mi zici cum vrei. 😈

  29. Eu am avut surpriza sa gasesc un perete plin de mucegai, peretele din sufragerie, mascat de mobila. Era rece pentru ca era peretele dintre sectiunile blocului si nu exista vata minerala acolo indesata in spatiul ala de 15cm, asa cum ar trebui. Am facut santier in casa, am dat mobila pe centru si am spalat peretele de mucegai. L-am spalat pana am ajuns la glet si am spalat si din glet. Apoi am spalat cu solutie antimucegai, mult de tot. Am imbibat peretele cu antimucegai vreme de doua zile. L-am si uscat inginereste, cu aeroterma. Apoi am dat un lavabil in care am pus solutie antimucegai. Al dreacului mucegai, trebuie sa fie iradiat ca sa poata sa mai creasca pe peretele ala. Au trecut ceva ani si nu are nici pic de mucegai, nici condens. As putea sa ma apuc de izolat, dar nu prea e timp.

  30. Sediul Comisiei Europene a fost izolat cu acest produs. Atat!

    Banuiesc ca toti cei care sunt de parere ca au toate cunostintele in constructii nu considera ca CE nu stia pe ce lume se afla si au pus si ei ce le-a venit la mana.

    Arhitectii vorbesc de ani de zile despre importanta termoizolarii corecte. Nu exista panaceu universal. Fiecare caz in parte reclama alta solutie. Nici polistirenul nu e solutia universala si poate nici Multipor. Dar as alege oricand un produs ecologic si eficient termic in locul altor variante care au si multe dezavantaje.

    Si eu ma numar printre “specialisti” si in privinta puntilor termice si a transferului de vapori tocmai despre asta e vorba: termoizolarea la interior nu a fost recomandata pentru ca era nevoie de bariera de vapori. Si daca bariera prindea ceva umezeala la montaj lucrarea era compromisa. Daca rezolva transferul de vapori atunci produsul asta merita o cercetare pe net inainte sa dam cu piatra.

    Un grup de arhitecte au reusit sa introduca cursuri de arhitectura in scoala primara, alaturi de MEN. Deja au absolvit cateva sute de copii din scoli de stat si private primul an De-a Arhitectura.

    Pare-se ca e mare nevoie de aceste informatii, inca din scoala, fac parte din viata de zi cu zi si nu vad de unde atata patima sa afirmam sau sa contrazicem daca nu avem toate informatiile sau, si mai rau, nu stim nimic despre constructii. Intrebam si aflam, in loc sa ne certam si sa lansam acuzatii.

  31. Si eu am avut in casa un perete cu mucegai, eu al spalam cu un anume tip de clor (nu vreau sa fac reclama 😀 ), de fapt îl pensulam ca si cum l-as vopsi, un an de zile nu mai aparea mucegaiul, dar dupa aceea iar aparea parca si mai violent !.. In cele din urma l-am izolat si eu cu polistiren ca umezeala imi strica si pata si lavabilul si tencuiala si nu am mai rezistat ! 🙁

  32. Cand iti e frig ce e mai bine?Sa pui o haina pe tine sau sa bei o tuica buna?

  33. Noi ne-am izolat toti peretii exteriori cu polistiren extrudat pe care l-am acoperit cu perete de rigips si a fost si este ok ….am ales polistiren extrudat pentru ca izoleaza mai bine decit orice forma si grosime de polistiren expandat si nici nu ia mult din incapere ….zidul a fost decopertat pina la placa de beton , spalat , dat cu amorsa , polistirentul expandat lipit cu adeziv special pt polistiren aplicat ca in poza , nu am perforat placa de beton cu nici un fel de dibluri pt polistiren , e o prostie , greutatea lucrarii e mica, peste extreudat s-au montat cadrele pentru rigips , intre cadre am lipit polistiren expandat ca sa nu ramana un gol ,am aplicat rigipsul , s-au chituit inbinarile intre placi , s-a dat cu glet finisaj rigips , s-a dat lavabil ( nu mai stiu daca s-a dat cu amorsa , nu mai tin minte ) …Fireste inainte sa se aplice rigips s-au montat cele patru dibluri speciale care urmau sa sustina caloriferul ..doar aceste gauri le-am executat ,ca nu am avut de ales , pervazul la geam a devenit mai mare …e loc si de flori acum , au trecut 5 ani si nu pute a nimic , nu avem nici urma de condens , e totul ok ….in situatia in care sunt ferestre tip termopan camerele trebuie aerate de cel putin doua ori pe zi citeva minute bune ….

  34. Publicitate, dar foarte interesant. Acum citiva ani am tot intrebat pe la magazine daca exista vreo alternativa la polistiren/vata minerala. Nu exista (sau cel putin asta a fost raspunsul pe care l-am primit).

    Daca ar fi fost asa bun polistirenul, oare de ce n-au izolat comunistii blocurile cu polistiren, cind faceau atita caz cu economia de combustibil? Ma intreb doar.

  35. pfuiiii, ce dezbatere încinsă…

  36. Iată și comentarii de pe Facebook:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

  37. Vad ca într-o veselie, se graieste despre aerisire. Se confunda aerisirea (deschiderea ferestrelor pentru reîmprospatarea aerului) cu ventilatia (evacuarea permanenta a aerului viciat).

    Aeririsea nu combate umiditatea si formarea mucegaiului rezultat din combinatia frigului, umiditatii si a particulelor organice în suspensie. Cladirile moderne sunt (sau ar trebui sa fie) dotate cu sisteme mecanice de ventilatie (denumite VMC = ventilatie mecanica controlata). Aportul de are proaspat nu trebuie împiedicat pe motiv ca “aduce aer rece”. Nenumarate accidente mortale domestice cu monoxid de carbon (rezultat din arderea gazului metan pentru încalzire în locul deschiderii caloriferelor…) îsi gasesc originea în absenta de “aer proaspat”.

    Singura solutie contra mucegaiului este dubla izolare exterior/interior si o buna ventilatie.

  38. Simona draga, nu e vorba de a muncii pe gratis, chiar apreciez munca ce o faci si mai ales cum o faci, ci e vorba ca te vinzi cui da mai mult. Hehe…

  39. @Gheorghe B.: serios? știi tu cum mă vând? hai sictir. hehe 😉

  40. buna ziua,ma confrunt cu mucegai in apartament si sunt disperata.locuiesc la etajul unu si am o camera pe casa scarii.am izolat tavanul de pe casa scarii s un perete care dape casa scarii,si nu stiu daca am procedat bine?mentionez ca apartamentul este orintat spre nord si are izolatie exterioara.cum ar trebui sa am temperatura in camera cu mucegai pe timpul iernii?va multumesc

  41. de 2 ore caut informatii referitoare la izolarea interioara si nu stiu ce sa mai cred. am 2 pereti care fac mucegai si cred ca nu mai izolez nimic. cred ca dau jos tot pana la zid, curat cu solutii antimucegai las la aerisit cateva saptamani si ii trag un glet termoizolant plus o lavabila buna cu actiune impotriva mucegaiului sau var in loc de lavabila sa fiu sigur ca nu se intampla iar acelasi lucru. mi-e ca daca pun multipor sau polistiren sau orice la iarna se intampla iar si muncesc degeaba si dau si banii aiurea.

  42. DESALIN® AM / SOLUTIE NANOTEHNOLOGICA PENTRU CURATAREA SI PREVENIREA MUCEGAIULUI SI A CIUPERCILOR

    Solutie pentru curatarea si prevenirea mucegaiului si a ciupercilor. Agent de curatare pe baza de apa, FARA SOLVENT si FARA CLOR, care curata si indeparteaza mucegaiul, microorganismele, bacteriile si impiedica aparitia acestora. Curata sporii de ciuperci. Aplicabil oriunde pot aparea spori de mucegai, in interior sau exterior. Ideal pentru pereti, tencuieli, pietre, gresie, fantani arteziene si in jurul piscinelor. Putere de acoperire per Litru : 8-10mp/L Nediluat

    contact: tel: 0722.100.456 / e-mail: contact@inano.ro http://www.inano.ro

    http://inano.ro/desalin-am-curatarea-si-prevenirea-mucegaiului-si-a-ciupercilor.html

  43. e de 1000 de ori mai bun decat polistirenul asta care se pune la izolarea fatadelor. eu mi-am facut toate camerele cu termoizolatie la interioir si nu mai am nicio problema cu mucegaiul

  44. Pot face izolatia termica pe exterior a casei in perioada de vara,daca sunt peste 30 de grade?

  45. Este buna aceasta metoda de izolare termica, te ajuta sa economisesti banuti buni lunar.

  46. Dragilor, un pic de clarificari cred ca sunt utile , ca sa-i ajute pe cei care au nevoie sa nu fie pacaliti de interesele comerciale ale vanzatorilor de SOLUTII. Da, vorbim de solutii de termoizolatie, care au o anume componenta (vata/spuma, masa spaclu etc). Cu riscul de a parea usor teoretic, am sa ma aventurez cu niste explicatii de bun simt. Orice solutie are la baza o ratiune. Ratiunea unui sistem de termoizolatie este sa INTARZIE transferul termic. NU-l poate impiedica total, caci ar fi un sistem perfect adiabat, ceea ce nu exista . Intotdeauna transferul termic are loc de la cald catre rece. Iarna caldura ”iese” din casa (vezi sintagma gresita ”inchide geamul ca intra frigul”; nu intra frigul ci iese caldura). Vara caldura ”intra” in casa. Exista un motiv foarte simplu pentru aceasta simpla lege a termodinamicii: caldura intr-o incinta (sa spunem in casa) mareste presiunea aerului din acea incinta, in timp ce afara din casa presiunea atmosferica ramane aceeasi (mai mica). Tot fizica ne invata ca presiunea mai mare (din casa), tinde sa se echilibreze cu cea mai mica (afara din casa), adica aerul cald va MIGRA catre exterior, prin ziduri, geam, acoperis, podea. Felul in care iese aerul din casa nu este simetric. Orientativ, la o casa tipica, cam 28% iese prin ziduri, cam 45 % prin acoperis, cam 10% prin pardoseala, restul prin geamuri. Trebuie accentuat ca sunt proportii APROXIMATIVE, caci o casa are spre exemplu 10 mp de geamuri iar alta are 30 mp geamuri, deci diferentele pot fi semnificative de la o situatie la alta. In drumul aerului inspre afara casei, multe lucruri se intampla ! La acest punct, din nou o lege a fizicii: caldura se transmite in afara casei in 3 feluri: a) prin conductie ( daca tii o tigaie in mana si o pui pe foc, la un moment dat caldura de la flacara va fi CONDUSA catre mana ta prin intermediul fiecarui atom metalic ); B) convectie (curenti turbionari din incapere care se nasc tocmai datorita expandarii volumului de aer prin incalzirea lui de la calorifere, care conduce la marirea presiunii din camera + curentii turbionari de aer care se nasc in jurul ne-etanseitatilor geamuri/usi + curentii turbionari de aer care se nasc prin deschiderea usilor si ferestrelor); c) prin radiatie (unde electromagnetice; mai greu de explicat, dar in principiu efectul de sera este un bun exemplu: razele soarelui -care sunt niste unde electromagnetice- atunci cand ”intra” in casa, aduc cu ele si niste energie termica). De ce avem nevoie sa stim asta ? Simplu: 1) asezand casa cu fata spre sud avem soarele o buna parte de zi care ne intra in casa, ceea ce iarna este de dorit (vezi c)-transfer de caldura prin radiatie electromagnetica; o alta ratiune este folosirea la mansarde si/sau ziduri de vata cu folie de aluminiu, caci aluminiul este singurul material accesibil financiar omului de rand care se opune transferului termic prin radiatie); 2) folosind materiale cu conductivitate scazuta (vezi B) transfer prin conductivitate) si eliminand pe cat posibil puntile termice, atunci intarziem cat mai mult transferul de caldura ( de exemplu boltarii din beton sunt cei mai de ne-dorit caci betonul este un material care conduce caldura usor in comparatie cu caramida; iar diblurile de plastic in solutia clasica caramida + polistiren +tencuiala reduc spre minim puntile termice, caci plasticul are conductivitate termica foarte scazuta); 3) Convectia este un pic mai pretentioasa pt omul de rand caruia nu-i trebuie explicatii din fizica, dar este si locul unde companiile producatoare de diverse solutii termice , vin cu explicatii pompoase si-i fac omului capu’ mare, acesta lasandu-se pagubas in incercarea de a inteleage care este de fapt ”treaba”. In limbaj mai simplu ”treaba” este urmatoarea: aerul din interiorul unei case are INTOTDEAUNA umiditate. Ea poate fi mai mare sau mai mica, de la caz la caz. Umiditatea are drept surse: respiratia/transpiratia umana, apa de la dus, de la spalat vase/rufe, aburii de la gatit, etc. Umiditatea din casa este sub forma de vapori de apa. Vaporii sunt niste particule foarte mici pe care nu le putem vedea cu ochiul liber dar le simtim in plamani. Aceste particule de apa sunt ”invartite” prin aer de curentii turbionari (caldura=volul aer marit si presiune marita), imprimandu-le acestora ceea ce in clasele primare invatam ca se numeste energie cinetica, ciocnindu-se unii de altii (vaporii) ca nebunii. Cinetica inseamna miscare. Miscandu-se din interiorul camerei catre ziduri, (spuneam ca iarna, presiunea din interior este mai mare si tinde sa se ”echilibreze” cu cea din afara casei prin intermediul ”migratiei” caldurii prin ziduri, acoperis, geamuri, pardoseala), caldura ” intra” in ziduri ducand cu ea in acelasi timp si VAPORII DE APA. Sa spunem ca afara sunt -10 grade iar inauntru sunt 22 de grade; diferenta termica este de 32 de grade. Aici intervine schepsisul: o solutie termica CORECTA este acea solutie care face tranzitia caldurii+vaporilor de apa : 1) cat mai lina (cat mai putin abrupta) si 2) ne-dizruptiv. Am sa explic in continuare ce inseamna asta, dar inainte trebuie vazut ce se intampla cu vaporii de apa, caci caldura si vaporii de apa sunt transferati cumva SIMULTAN in ziduri. Vaporii de apa care sunt ”plimbati” cu anume viteza de curentii de aer cald din incapere, la intrarea in ziduri se trezesc cu o temperatura din ce in ce mai scazuta ”pe capul lor”; scaderea temperaturii inseamna in termeni fizici MICSORAREA vitezei de deplasare/invartire a vaporilor de apa, care ajung sa se ciocneasca unul de altul cu o viteza mai mica. Acesta este momentul in care vaporii de apa ciocnindu-se unii de altii TIND SA RAMANA IMPREUNA (datorita miscorarii ENERGIEI CINETICE, adica a vitezei de miscare), formand ceea ce numim comun PICATURI DE CONDENS, care de data asta se vad cu ochiul liber. Cine intelege aceasta explicatie, intelege si de ce picaturile de condens intr-o solutie termica corecta TREBUIE se ia nastere ”cat mai in INTERIORUL zidurilor”; ca acest lucru sa se intample, trebuie ca zidurile sa aiba o grosime CAT MAI MARE. De exemplu, in solutia clasica caramida + polistiren +tencuiala: daca caramida are 25 cm si polistirenul are 5 cm, nu prea am facut mare lucru. Polistirenul se pune INTOTDEAUNA pe exteriorul casei-fara exceptie- daca omul vrea sa nu aiba mucegai si spori de ciuperci pe care sa-i respire prin casa toata viata. Datorita acestor diferente de grosime, condensul va incepe sa se formeze cel mai probabil pe la 2-5 cm IN INTERIORUL CARAMIZII (masurat de la interior la exterior). Nu se poate spune cu precizie acest lucru decat prin testari de laborator cu pereti de dimensiuni reale, dar eu incerc aici sa dau niste exemple pentru ca fiecare sa inteleaga CUM TREBUIE JUDECATE SI INTELESE lucrurile. Daca de exemplu avem caramida de 30 cm si polistiren de 30 cm, cel mai probabil punctul de roua se va forma in interiorul polistirenului. ACESTA ESTE SCOPUL: sa scoatem punctul de roua din interiorul caramizii si sa-l ”plasam” in interiorul polistirenului, care nu se deterioreaza iarna/vara prin dilatari/contractari de volum ! Apropos, planul vertical imaginar din interiorul zidariei unde vaporii de apa se transforma in picaturi de apa (condens), adica unde se intalneste ”caldul” cu ”recele” se numeste punct de roua (in engleza ”dew point”). Este un loc (de exemplu la 5 cm sau la 30 cm de interiorul incaperii, in functie de solutie) care MIGREAZA dreapta-stanga in functie de cum se schimba temperatura de afara (presupunand ca cea din interior ramane constanta); punctul de roua inceteaza sa se mai formeze pe la 14-16 grade. Spuneam mai sus ca migratia aerului cald prin ziduri trebuie sa fie cat mai lina si ne-dizruptiva. care inseamna exact ce-am spus mai sus: sandwich-ul care formeaza un perete/acoperis trebuie format din materiale al caror coeficient de transfer termic trebuie GRADAT corect. Prin gradare corecta inteleg spre exemplu 1,2,3,4 si nu 2,4,3,1 (de ex). Concret: este axiomatic ca aerul este cel mai de dorit material de termoizolatie. Asta sta si la baza termopanului: 2 foi de geam care au in interior o perna de aer. Acesta este exact lucrul pe care polistirenul, spuma si vata minerala il au in comun: fiecare este un plastic/fibra sintetica, care fac sandwich ”un aer”. AERUL este valoarea pentru solutia termica si nu plasticul sau fibrele sintetice ! De aceea pe fatada se pune polistiren EXPANDAT si nu extrudat: polistirenul expandat are mai mult aer si mai putin plastic iar polistirenul extrudat are mai mult plastic si mai putin aer. In situatiile de placi (de exemplu placa de beton din subsolul casei care sta pe pamant, este chiar indicat sa se puna polistiren EXTRUDAT care sa elimine pierderile termice prin pardoseala, caci extrudatul avand densitate mare suporta greutatea betonului de placa cand se toarna, impreuna cu fierul beton si cu oamenii care se misca pe le de colo-colo. Deci extrudatul are avantajul lui, dar in pamant in cazul de fata, sau sus pe terase de acoperis. Solutiile de terase sunt cele mai pretentioase, ele incluzand pe langa bariera de vapori si anticondens si niste ”rasuflatori” de aer care ies din sapa, care sa permita evacuarea condensului TOCMAI pentru ca in esenta sa polistirenul extrudat NU este o solutie termica corecta dar este singurul care rezista la turnarea betonului de sapa+ gresii sau alte greutati. Expandatul nu ar rezista. Mai exista si celuloza sprayata dar este o solutie intalnita mai mult in Anglia, caci ei au case de lemn de sute de ani si au o practica in domeniul celulozei. Dar iarna la ei este ca toamna la noi, asa ca nu cred ca merge la noi. Am stat 2 ani pe acolo si sincer, nu am ”transpirat” iarna in casa ! Ca atare, revenind la afirmatia despre ordinea materialelor din ziduri : gradarea corecta a sandwich-ului de pereti inseamna : de la interior catre exterior, caldura in drumul ei sa intalneasca MAI INTAI materialele cu conductivitate MARE si apoi pe cele cu conductivitate mai mica. Concret, caramida este mai conducatoare termic decat polistirenul, ca atare solutia corecta de zid este caramida la interior, polistiren la exterior. Pana aici am prezentat solutii si ratiuni. Acum cateva opinii personale: dragilor, o casa confortabila termic este o casa in care umiditatea este 50-60% , temperatura iarna masurata in mijlocul camerei este 22 grade iar diferenta intre centrul camerei si oricare dintre pereti este mai mica de 4 grade (deci 18 grade pe ziduri). Inclusiv pe geamuri, care in solutiile de casa pasiva sunt triple glazing (3 foi de geam termopan). Acesta este idealul si o solutie termica angajata corect asa se va masura la sfarsit.1) spuma poliuretanica NU are o grosime suficienta care sa ma convinga ca este ceea ce trebuie si sa coste si rezonabil. Cred ca o grosime serioasa incepe de pe la 15-20 cm , insa trebuie sa-l duca bugetul pe om la aceste grosimi. Sigur ca domnii care vand spuma pe aici ma vor contrazice din punct de vedere TERMIC (spunand ca este ne-necesar de gros) , dar nici unul nu are argumente legate de umiditate, caci tehnic (fizic) nu au cum. Spuma data pe exterior (daca solutiile de estetica sunt agreeate) este de dorit spumei pe interior. Motivul: spuma la interior are un coeficient de transfer mult mai mic decat orice suport de tabla, caramida sau lemn pe care va fi data spuma; deci va face condens fara doar si poate. Dar poate fi o solutie termica buna acolo unde condensul nu deranjeaza ( in cantitate rezonabila si nu atunci cand ”curge pe pereti”): garaje, depozite, magazii etc. Personal NU as folosi la casa mea -sigur nu pe interior; iar pe exterior as folosi doar daca m-ar duce bugetul pt o grosime de 15-20 de cm. Urmatoarea pe lista este caramida porotherm: are gauri pe interior, deci aer. Lumea ar spune: deci este bine, nu-i asa ? Raspunsul meu ar fi: da, DOAR daca nu pot accesa caramida negaurita (plina). De ce ? Este dizruptiv termic: din interior spre exterior, aerul cald intalneste: argila (izolator mai slab decat aerul), dupa care aer (izolator foarte bun), dupa care din nou argila (izolator mai slab decat aerul) dupa care polistiren (izolator mai bun decat argila, adica aerul din polistiren, dar mai slab decat aerul, adica plasticul din polistiren). Va condensa in interiorul caramizii, iar daca grosimea polistirenului este mica (5-10cm), efectul de condens din interiorul caramizii datorat grosimii prea mici a polistirenului, VA FI AMPLIFICAT de gaurile din caramida ! Musai polistiren de 20-30 cm ! 30 cm este ideal, dar 20 cm este un minim -minimorum ! Diblurile se pot confectiona customizat : dibluri de plastic de 10-15 cm prelugite la nevoie cu tije metalice filetate; diblurile de plastic asigura separarea termica in cazul de fata si nu tijele de metal care ar strabate polistirenul. Intr-un studiu de case pasiva facut de Institutul Passiv House din Germania ridicate pe peste tot prin Europa si masurate de-a lungul a cativa ani, o casa din beton si caramida care era pasiva avea 40 cm polistiren si se afla in Hamburg, oras a carui medie termica este cea mai apropiata de Romania din panelul masurat de nemti. 40 cm ! Pentru a fi casa pasiva (care implica mai multe lucruri, adica pompe geotermale, schimbatoare de caldura, geam triplu stratificat etc). Acum , noi pe aici poate nu avem bani de case pasive dar de polistiren cat mai gros trebuie gasiti bani, cred eu. Vata bazaltica merita folosita la acoperis la casa, cu mentiunea ca as fi foarte atent la etansarea mecanica a acoperisului (scandurile sa aiba muchiile cat mai drepte astfel incat sa nu fie luft intre ele) pentru ca vata sa nu devina imperiul rozatoarelor. Zau ca o plasa metalica de tantari intre vata, de fapt bariera vapori, si scandura finala care se vede din interior ar fi de dorit ! Concluziile mele sunt: 1) polistiren: da pe ziduri la exterior, expandat, idealul ”minim” 30 cm, nu pe interior, nu la acoperis, da in fundatie sub placa-extrudat de 10 cm, da pe terase de acoperis tot extrudat, minim 2 straturi de 10 cm obligatoriu cu bariera de vapori si rasuflatoare de aer cate 1 buc la min 20 mp ; 2) spuma: da la casa la exterior macar 15 cm grosime, nu la casa la interior, da la poduri/mansarde/garaje unde nu locuim caci face condens chiar daca nu curge pe pereti sa-l vedem, da la terase de acoperis pe exterior, da in pamant la exteriorul zidurilor de subsol ; 3) vata bazaltica: da la interiorul caselor la poduri/mansarde, cat mai groasa posibil si cat mai etansa mecanic posibil ca sa ne ferim de rozatoare; da la exteriorul zidurilor caci suporta masa de spaclu; nu la interiorul zidurilor, decat daca sunt pereti din lemn. Cam atat. M-am informat pe aceasta tema ceva timp; am primit si un brevet de inventie pt o solutie de casa pasiva iar in 2011 am avut onoarea unei medalii de argint la Salonul de Inventica de la Geneva pt solutia din acel brevet. Am scris aceste randuri pt omul de rand care vrea sa aiba un instrument de alegere a solutiei cele mai potrivite pentru el si nu ca sa intru in polemica cu cineva, vanzator de solutie sau simplu adept. Gand bun !

  47. Pentru prevenirea aparitiei mucegaiului, dar si pentru eliminarea acestuia de pe suprafetele interioare sau exterioare, inclusiv lemn, DeSalin AM este solutia ideala.
    Produs nanotehnologic obtinut prin tehnologii inovative, foarte usor de folosit si de aplicat. Fungicid puternic, pe baza de apa, FARA CLOR, DeSalin AM se aplica si se lasa sa actioneze timp de 24 de ore. Ulterior tratamentului se recomanda eliminarea cauzelor care au dus la aparitia mucegaiului.
    DeSalin AM poate fi folosit pentru curatarea peretilor afectati de mucegai, cat si pentru mentinerea curata a suprafatelor, fara pete negre si verzi datorate microorganismelor.Putere de acoperire per Litru: 8-10mp/L Nediluat

  48. Am un perete la camera plin de mucegai. Sa fie de vina vata de sticla care am puso in pod deasupra tavanului printre grinzi ?

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.
Acest site foloseste serviciul Gravatar pentru afișarea pozei de profil a comentatorilor. Pentru setarea unui avatar, accesați acest link.

Question Razz Sad Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek Confused Cool LOL Mad Twisted Rolleyes Wink Idea Arrow Neutral Cry Mr. Green